Alocasia Odora Variegata

Du erhältst eine Jungpflanze mit etwa 15 Zentimetern Höhe im grauen Anzuchttopf mit Ø 6 cm, ohne Übertopf. Die Blätter sind in diesem Alter etwa 5 bis 8 Zentimeter lang.

Die Art kann über viele Jahre groß werden, die panaschierte Form wächst aber deutlich langsamer als die rein grüne.

Nicht ganz, und das ist bei panaschierten Pflanzen normal. Die cremeweiße und mintgrüne Marmorierung ist bei jeder Pflanze und sogar bei jedem Blatt anders verteilt: Manche Blätter sind fast ganz weiß, andere überwiegend grün.

Wir können deshalb keine bestimmte Zeichnung zusagen. Die Fotos zeigen eine typische Pflanze aus derselben Gärtnerei.

Ja, das kann vorkommen. Panaschierte Alocasien bilden manchmal fast rein grüne Blätter oder auch Blätter, die nahezu ganz weiß sind. Rein weiße Blätter können kaum Energie erzeugen und sterben oft früher ab.

Viel helles, indirektes Licht unterstützt eine kräftige Zeichnung. Eine Garantie, dass jedes neue Blatt marmoriert ist, gibt es bei panaschierten Pflanzen nicht.

Odora bedeutet duftend und bezieht sich auf den Blütenstand, einen Kolben mit hellem Hochblatt, der vor allem abends und nachts duftet. Im Englischen heißt die Art deshalb night-scented lily.

Die Blätter selbst duften nicht, und im Zimmer blüht die Pflanze nur selten, meist erst nach einigen Jahren.

Ja. Alle Pflanzenteile enthalten nadelförmige Calciumoxalat-Kristalle, die beim Kauen Mund, Rachen und Schleimhäute stark reizen. Bei Katzen, Hunden und Kindern kann das zu Speicheln, Schwellungen und Erbrechen führen.

Wir empfehlen einen Platz außer Reichweite von Haustieren und kleinen Kindern und Handschuhe beim Umtopfen. Hat ein Tier oder Kind an der Pflanze gekaut, frag bei der Giftnotrufzentrale oder deinem Tierarzt nach.

Wir empfehlen einen hellen Platz ohne direkte Mittagssonne, zum Beispiel am Ost- oder Westfenster oder hinter einem leichten Vorhang. Die weißen Blattpartien haben kein Blattgrün und verbrennen in praller Sonne schneller als grüne.

Ideal sind 18 bis 25 °C, nicht dauerhaft unter 15 °C, ohne kalte Zugluft und nicht direkt über der Heizung.

Halte die Erde gleichmäßig leicht feucht und gieße, sobald die obersten ein bis zwei Zentimeter angetrocknet sind. Im kleinen 6-cm-Topf ist das im Sommer oft schon nach wenigen Tagen der Fall, im Winter deutlich seltener.

Staunässe verträgt die Knolle nicht: Wasser, das nach einer Viertelstunde im Übertopf steht, gießt du ab.

Alocasien geben bei feuchter Erde und hoher Luftfeuchtigkeit Wassertropfen an den Blattspitzen ab. Das heißt Guttation und schadet der Pflanze nicht.

Tropft sie häufig, empfehlen wir, etwas sparsamer zu gießen. Die Tropfen wischst du am besten von empfindlichen Möbeln ab.

Alocasien bilden oft ein neues Blatt und lassen dafür ein altes, unteres vergilben, das ist normal. Werden mehrere Blätter gleichzeitig gelb, ist die Erde meist zu nass oder der Platz zu kalt.

Braune, trockene Ränder an den weißen Partien deuten auf zu trockene Luft oder zu viel Sonne hin. Die braunen Stellen bleiben, neue Blätter wachsen bei besseren Bedingungen wieder sauber nach.

Sie mag 50 bis 60 Prozent oder mehr. Normale Raumluft verträgt sie, bei trockener Heizungsluft im Winter hilft eine Schale mit Wasser und Kieselsteinen neben dem Topf oder ein Luftbefeuchter.

Trockene Luft begünstigt außerdem Spinnmilben, deshalb lohnt sich ab und zu ein Blick auf die Blattunterseiten.

Bei wenig Licht und kühleren Temperaturen legt die Alocasia eine Pause ein und kann dabei einzelne Blätter verlieren. Das ist kein Grund zur Sorge, solange die Knolle fest ist.

Wir empfehlen, im Winter weniger zu gießen, nicht zu düngen und sie warm zu stellen. Im Frühjahr treibt sie dann wieder neu aus.

Beide Arten werden im Handel häufig verwechselt. Bei der Alocasia odora setzt der Blattstiel ein kleines Stück innerhalb der Blattfläche an, das Blatt ist also schildförmig, und zwischen den beiden Lappen am Blattgrund liegt Blattgewebe. Bei der Alocasia macrorrhiza sitzt der Stiel dagegen im tiefen Einschnitt eines herzförmigen Blattgrunds.

Bei kleinen Jungpflanzen ist der Unterschied noch nicht immer sicher zu erkennen, weil auch junge Macrorrhiza-Blätter leicht schildförmig sein können.

Im Frühjahr, sobald die Wurzeln den 6-cm-Topf ausfüllen, in einen nur wenig größeren Topf mit etwa Ø 9 cm. Wir empfehlen lockere, luftige Erde, etwa Zimmerpflanzenerde mit Pinienrinde oder Perlite.

Gönn ihr nach der Ankunft zuerst ein paar Wochen Eingewöhnung.

Ein Übertopf mit etwa 6 bis 7 Zentimetern Innendurchmesser passt zum Anzuchttopf. Wir empfehlen, kurz nach dem Gießen nachzusehen und Wasser, das sich am Boden sammelt, auszugießen.